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venerdì 20 febbraio 2009

Lake Malawi: "A very very beautiful place"

Malawi, Nkhata Bay (Kande Beach) – Chitimba

Poco dopo la partenza ci fermiamo a fare la spesa in un tipico mercato malawiano. Sono assalita dalla puzza. Il mercato è diviso in settori, dalla frutta e verdura la pesce, dalle cose per la casa alla musica. Dappertutto comunque un odore terrificante, non potrei mai pensare di mangiare quelle cose e uscirne sana.

Sulla riva settentrionale del lago Malawi si trova Chitimba, un villaggio situato a nord al confine con la Tanzania. Siamo saliti e scesi da una piccola montagna e abbiamo ammirato un panorama mozzafiato. L’acqua del lago era di colore blu turchese, però quando sono arrivata alla spiaggia magicamente trasformata in marrone: Bianca ci sconsiglia di fare il bagno. Il lodge-campeggio si trova su una spiaggia dorata, tra palme e alberi di banane e papaia. Passo il pomeriggio a sonnecchiare all'ombra, niente di che. Sono lercia, mi guardo i vestiti che indosso da almeno 3 giorni: sono lerci anche loro ma non ho voglia ne di cambiarmi ne di fare la doccia: that’s Africa man!

La sera l’ennesimo diluvio universale ci accompagna per tutta la nottata ma io monto la mia tenda sotto una tettoia di protezione e non ho molti problemi di umido o bagnato.

Lago Malawi
2009 © Giovanna Puccia. Tutti i diritti riservati

20 febbraio 2009

Tanzania, Chitimba – Kisolanga

Ore 4.30: la sveglia oggi è prestissimo, alle 5.45 siamo già in viaggio verso la Tanzania. Oggi sarà un lungo giorno di trasferimento.

Alla dogana vedo un tipo che ha i pantaloni talmente grandi che li deve tenere allacciati con la cintura quasi sotto le ascelle. Lo so che non dovrei ridere ma ha anche un’aria da stupido o forse sono io che sono solo stanca di vedere sempre cosi tanta povertà che sto cominciando ad esserne indifferente.

Gli uomini vanno in giro con mazzette di banconote locali che non valgono niente. Cercano qualche pollo da truffare, oppure tentano di venderti di tutto, anche le cose più inutili come ad esempio un mazzo di carte.

Il viaggio prosegue. Dopo pochi chilometri Bianca investe un cucciolo di maiale: chissà se sarà morto? Gli altri ci ridono su tutto il giorno per questo episodio ma io non ci trovo nulla di divertente!

Nel pomeriggio arriviamo alle Old Houes Farm Kisolanga dove facciamo un update perché con la pioggia che scende nessuno di noi ha voglia di piantarsi la tenda.

Bianca non mi frega più, ogni volta spaccia per “very very beautiful place” posti che poi secondo me fanno schifo o sono anonimi proprio come questo. La cosa mi preoccupa molto perché quando le ho chiesto come fosse il posto dove staremo a Zanzibar ha aggiunto un “very” in più del solito….

In un batter d’occhio è già sera perché mi dimentico di tirare ancora un’ora più avanti l’orologio. Ceniamo nel ristorante del camp che è molto caratteristico: è costruito con fango e sterco di vacca ed ha il tetto in paglia. È insomma come le tipiche case africane.

La zuppa di pomodoro con pane al burro è squisita ma il resto è pietoso: anche stasera sto leggera, di sto passo torno a casa dimagrita di 10 kg.

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martedì 17 febbraio 2009

Relax in Malawi

Anche oggi ci facciamo le nostre quattro ore abbondanti di viaggio per arrivare, verso le 17, al Kande Beach sul Lake Malawi. Qui staremo per i prossimi due giorni interi. Prendo una cabina pagando la differenza che la Drifters ha già pagato per la tenda. In totale aggiungo al conto circa 5 dollari al giorno. La sistemazione è veramente spartanissima, quasi era meglio la tenda…. (ndr invece non fu mai scelta più azzeccata visti i continui temporali notturni che rendono invivibili le tende).

È quasi l’1 di notte, vado a dormire “tardi” stasera, dopo aver giocato a biliardo, bevuto quanto basta e fatto quattro risate.

17 febbraio 2009

Mi sveglio senza vincoli d’orario e senza piani per la giornata, oggi è free. Mi rilasso un po’ in spiaggia sotto l’ombrellone. Nel pomeriggio io, Simone e Mette con un’improvvisata guida facciamo un giro di 2 ore per il villaggio. Decine di bambini mi si appiccicano addosso, alcuni chiedono l’acqua che ho con me, altri soldi, altri foto e altri mi prendono semplicemente per mano. Sono tutti scalzi e malvestiti, ovviamente sporchi. Un bimbo si ciuccia un dito e poi mi porge la mano...

Visitiamo la casa della guida, una scuola e un centro medico, tutto ovviamente negli standard del Malawi. L’economia di Nkahata Bay è basata principalmente sulla pesca e sull’agricoltura della manioca che occupa la maggior parte della popolazione.

Al ritorno dono alcuni vestiti alla guida e contratto il prezzo per un mappamondo fatto a mano. Me lo porterà domani e sempre domani lo pagherò, stavolta non mi faccio fregare, niente soldi in anticipo.

Ceno poco perché sono un po’ nervosa, poi lavo i piatti con Takalani e Bianca e infine ci ritroviamo tutti al bar a bere insieme. Ci spostiamo sulla spiaggia per vedere un temporale in arrivo e lo spettacolare scenario che si crea quando le nuvole scaricano i fulmini sul lago. Vado a letto abbastanza presto perché ognuno stasera si fa un po’ gli affari propri.

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18 febbraio 2009

Durante la notte è sceso il diluvio universale e quindi non c’è più elettricità. In più Bianca ha deciso che oggi deve proprio rompere e mi fa girare le balle perché non ho voglia di lavare i piatti: non ho nemmeno mangiato perché i danesi sono delle vere e proprie cavallette, sbafano tutto e non lasciano niente agli altri quindi non vedo perché dovrei anche lavare i loro piatti! Ma va a quel paese! Me ne vado a fare un giro prima che li mando a cagare tutti quanti!

Passo tutto il pomeriggio in spiaggia, all’ombra di un albero parlando con Takalani che ci prova spudoratamente e si vende come miglior uomo africano: peccato che a mlui non piace proprio!

Anche la cena fa schifo, sembra che oggi abbiano fatto apposta a farmi arrabbiare. Ceno quindi a base di patatine (in sacchetto) poi mi schianto al bar a bere un doppio Amarula per non pensare più a questa pessima giornata.

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domenica 15 febbraio 2009

Rinuncia al South Luangwa NP

L’obiettivo oggi è di raggiungere il South Luangwa NP ma dopo circa due ore mezzo di viaggio incontriamo un altro truck che sta tornando indietro. Loro sono partiti stamattina alle 6 (maledetti casinisti) e sono dovuti tornare indietro perché la strada è impraticabile. La tratta che abbiamo fatto fin’ora (terribile) è niente in confronto a quella che troveremo più in là. É la stagione delle piogge. Allora dobbiamo scegliere: mancano ancora 60 km al South Luangwa National Park ed ad una velocità di non più di 10 km/h ci aspettano ancora più di 6 ore di un viaggio disastroso che probabilmente non riusciremo mai a compiere per pericolo di impantanamenti. Non conviene quindi spingerci fin là perché comunque non riusciremmo a fare nemmeno il game safari. Allora torniamo sconfitti sulla strada di casa decidendo di passare una notte in più o sul Lake Malawi o a Zanzibar.

Dopo un altro giorno passato sul truck arriviamo a Lilongwe, la capitale del Malawi, dove Bianca decide che ci fermeremo per la notte: è infatti pazzesco andare ancora avanti fino ad arrivare al lago. Siamo tutti distrutti.

Pernottiamo in una casa privata adibita a B&B. La pulizia rientra negli standard africani (inesistente) ma è sempre meglio del campeggio.

In piena notte Bianca bussa nelle camere chiedendo se fosse tutto a posto. Gli rispondo affermativamente e mi chiede di controllare i miei soldi ed il passaporto. Le chiedo spiegazioni e lei, da buona guida turistica, per non preoccuparmi mi dice “Don't worry”.

La mattina quando mi sveglio scopro il motivo di tutto questo: durante la notte qualcuno è entrato dalla finestra della cucina ma non ha fatto in tempo a rubare niente perché è stato messo in fuga dalle guardie armate.

Lilongwe è la seconda città più grande del Malawi (la prima è Blantyre) e capoluogo della Regione Centrale. Diciamo che non è uno dei posti più tranquilli al mondo.

Dopo aver cambiato i soldi (quella stronza negra mi ha rubato ben 17 dollari sul cambio!!!) e fatto rifornimento c’è un nuovo problema tecnico col truck che ci costringe ad andare in carrozzeria e perdere ancora un’ora e mezza di tempo. Sembra che la sfortuna si stia abbattendo su di noi.

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Il truck in panne nel bel mezzo della Zambia

sabato 14 febbraio 2009

San Valentino a Lusaka

Oggi è San Valentino e io sto tanto male, ma non male d’amore, dolori di stomaco! Mi sveglio in piena notte e facendo avanti e indietro dal bagno non so per quante volte. Sto veramente male e sudo freddo, spero solo che non sia malaria.

Molto presto partiamo in direzione Lusaka dove ci fermeremo per comprare acqua per altri quattro giorni.

Lusaka è una città orrenda e sporca, forse la più brutta che abbia mai visto e per fortuna non ci fermeremo qui per molto, solo un paio d’ore.

Al centro commerciale trovo tutto quello che mi serve: farmacia e internet point. Qui i soldi non valgono niente, te ne danno una montagna per pochi dollari.

Bianca ci fa un regalo per S. Valentino, un portachiavi a forma di cuore, niente di che, ma il suo pensiero è stato carinissimo.

Ci rimettiamo in strada: oggi sarà un’altra lunga giornata di trasferimento.

L’Africa è tanta, tantissima gente per la strada, biciclette e animali che attraversano in ogni momento. L’Africa è la gente che quando ti sente arrivare con il track alza e sventola quello che ha da vendere. L’Africa sono i bambini che ridono sempre anche se non avrebbero niente di che gioire.

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Arriviamo in quello che dovrebbe essere l'accampamento per stanotte ma abbiamo la possibilità di scegliere: fermarci qua in questo orrendo posto o fare ancora almeno altre due ore di viaggio e arrivare in un posto molto più carino. Non ce lo facciamo ripetere due volte e tutti d'accordo optiamo per proseguire.

Qui ci sono molti bimbi, Bianca ci raccomanda di non dare niente a nessuno a meno che non abbiamo da dare qualcosa a tutti. I bambini si picchiano a sangue per rubarsi le cose: imparano la dura legge della sopravvivenza già da piccoli. Due bimbi ci corrono dietro per un bel pezzo salutandoci. Vedo negli occhi di alcuni la volontà di fuggire via con noi da quel misero posto. Mi vengono le lacrime agli occhi.

Giungiamo al Mama Rula’s di Chipata verso le 9 di sera. É un posto carino ed accogliente, abbiamo fatto ben a resistere ancora un po' per arrivare fino a qui. Montiamo le tende con il buio e ceniamo al ristorante del lodge. Ci dicono che stasera ci sono importanti personaggi politici della regione e che qui sono considerati come vip: in confronto ai nostri di vip questi sono selvaggi e maleducati. Ci rubano i posti a tavola e mangiano con le mani come forsennati.

Proseguiamo la serata al bar, mi propongono una bevuta di shottino ma non sto ancora troppo bene per ubriacarmi e così me ne vado a letto.

Chipata, 32.000 abitanti, è la capitale della provincia orientale dello Zambia. La città si trova vicino al confine con il Malawi, lungo la strada che collega le due capitali Lilongwe (130 km) e Lusaka (550 km). É anche un punto strategico di accesso per il South Luangwa National Park dove ci dirigeremo domani.

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giovedì 12 febbraio 2009

3 giorni da paura sullo Zambesi

11 febbraio 2009

Il fiume Zambesi, con i suoi 2.574 km di lunghezza è il quarto fiume più lungo dell'Africa e il più grande tra quelli che sfociano nell'Oceano Indiano. La sua sorgente si trova in Zambia, scorre poi in Angola, lungo il confine tra Zambia e Zimbabwe fino al Mozambico, dove sfocia nell'Oceano Indiano. Il fiume ospita un'ampia varietà di specie animali. Ippopotami, coccodrilli e varani sono molto presenti in molti punti del fiume. Gli uccelli sono abbondanti, con specie come aironi, pellicani, aquile pescatrici africane. La vegetazione boscosa lungo le coste dà vita a numerose specie animali di grandi dimensioni, come bufali, zebre, giraffe ed elefanti.

Mi preparo psicologicamente a quella che sarà la selvaggia giornata di oggi e di domani. Navigheremo in canoa per 60 km sullo Zambesi, tra coccodrilli e ippopotami. Ho paura e lo dico a Chris, la guida che mi accompagna, ma lui mi rassicura.

Ogni canoa trasporta due passeggeri più un po’ di cibo, due tende, alcune sedie ecc. Ogni persona ha un secchiello da riempire con le proprie cose, ogni canoa ha tre buchi fatti apposta per infilarci questi secchielli. Facciamo le prime due ore abbondanti di navigazione poi ci fermiamo per il pranzo e per un riposino. Riprendiamo la navigazione con altre due ore di canoa e alla fine campeggiamo alla selvaggia su un’isola deserta. Abbiamo visto una quindicina di ippopotami ma la guida mi spiega che se non gli stiamo troppo vicini non attaccano.

L'isola deserta dove abbiamo campeggiato

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Qui è tutto veramente molto wild, io sono sporchissima e ustionata ma è bello, bellissimo qui.

Mentre Bianca prepara la pasta (pessima, strano di solito è una brava cuoca) i ragazzi, comprese le guide, giocano a calcio-pallavolo.

Io penso, penso sempre, oggi è l’11 febbraio. Ogni tanto osservo Shanghai, (ma come cavolo si fa a chiamare un nero Shanghai?!?!) è il tutto fare e se ne sta sempre in disparte, anche quando mangiamo: si vede che sono abituati a ben altro trattamento.

Chris vede in lontananza nel bushveld un elefante: sono sicura che stanotte dormirò come un killer, cioè con un occhio aperto.

Si sentono i grugniti degli ippopotami durante la notte ma alla fine sono talmente stanca che dormo come un sasso, altro che killer!

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martedì 10 febbraio 2009

Attraverso la Zambia

Quando ci svegliamo è ancora buio, alle 6 si parte per entrare in Zambia. Oggi sarà una lunga giornata di trasferimento, circa 600 km.

Le prime due ore le percorriamo su una strada completamente dissestata, talmente piena di buche da rendere impossibile qualsiasi tentativo di fare una pennichella.

Ci fermiamo per il pranzo a bordo di un'anonima strada. Passano bambini a piedi che tornano da scuola e tanta gente in bicicletta. Continuiamo per la nostra strada. Attraversiamo villaggi remoti e piccole città, tutte accomunate dalla stessa miseria. Una piccola sosta per fare la spesa, scorta di acqua e cibarie per 4 giorni. Quando ci fermiamo per comprare delle banane il truck viene subito circondato: tutti urlano il prezzo dei propri prodotti ma poi Takalani e Bianca decidono di comprare al mercato della frutta.

Il villaggio di Chirundu in Zambia
2009 © Giovanna Puccia. Tutti i diritti riservati

bimbi poveri ma sempre sorridenti

donne al mercato

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Giungiamo a Chirundu dove campeggiamo al Gwabi River Lodge che si trova sulla rive del fiume Kafue, importante affluente dello Zambesi. Chirundu è situata sul confine con lo Zimbabwe. È principalmente un luogo di transito commerciale: è infatti una delle località principali lungo la grande strada del nord ed è locata vicino ad un importante ponte sullo Zambesi, il ponte di Chirundu. Nel pomeriggio un po’ di relax, ognuno passa il suo tempo come crede e poi tutta a cena. Prima di andare a dormire facciamo un piccolo scherzetto alle two ladies spostandogli la tenda dietro al truck.

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lunedì 9 febbraio 2009

Victoria Falls, quando il turismo vince su tutto

Mi sveglio di mia spontanea volontà, oggi infatti non c’è orario ne sveglia, oggi è una giornata free. Ognuno fa quello che vuole. Kasper e Lasse, detti anche le “two ladies” sono andati a fare rafting, Mette sta male e ha la febbre. Così io e Simon decidiamo di andare nella down town a fare un giro e a cercare un internet point. Veniamo letteralmente presi d’assalto, un ragazzo ci accompagna in un qualche posto, non so dove, ma non mi piace per niente perché non c’è più nemmeno un turista ed a un certo momento veniamo attorniati da almeno 7 o 8 persone. Dico a Simon che è meglio tornare indietro, lui capisce il mio disagio e acconsente. Troviamo un internet point ma non c’è abbastanza linea. Proviamo anche all'agenzia dove ho prenotato il tour in elicottero di oggi pomeriggio. Anche lì la linea va e viene. I ragazzi in strada sono a decine, quasi tutti vogliono cambiarti i dollari dello Zimbabwe con quelli americani: oltre ad essere illegale, i loro soldi sono spesso falsi e per di più non valgono nulla, non ci puoi comprare quasi niente. I ragazzi però sono molto insistenti, ti raccontano le loro tristi storie e non sai mai se siano vere o meno.

Un ragazzo mi segue fino al lodge per avere qualche maglietta in regalo, per lui e per sua madre. Ad un certo punto, non so perché, mi chiede se conosco Colin. “Do you speak about Jonathan?” gli domando io. “Yes! Do you know him?”. "Cazzo," penso io, pure qui me lo devono ricordare!

Con un po’ d’anticipo passa a prendermi nel primo pomeriggio il tipo dell’agenzia per portarmi all’elicottero per sorvolare le cascate. Mi ci sbattono letteralmente sopra con altri 5 giapponesi. La vista aerea delle cascate merita davvero la spesa di 115 dollari, anche se secondo me non abbiamo fatto 15 minuti come pattuito, ma forse solo 10! É stato molto caro ma è una di quelle cose che si fanno una sola volta nella vita!

sull'elicottero con 5 giapponesi

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Per cena ci portano con un taxi collettivo (che ci prende 20 dollari andata e ritorno) al “The Boma Restaurant”, tipico locale africano all'interno dell'imponente e costosissimo (200/300 dollari a notte) Victoria Falls Safari Lodge. É un ristorante tipicamente per turisti dove il cibo non è eccezionale a mio parere perché troppo saporito per i miei gusti. É cibo tipico africano: diciamo che è mangiabile. Quando entri ti fanno indossare un loro abito tradizionale che viene allacciato agli uomini sulla sinistra e alle donne sulla destra. Durante la serata c’è una varietà d’intrattenimento, dalle danze tribali, all'uso dei bonghi, al farsi decorare il viso. Nel complesso la serata è piacevole anche se 40 dollari sono davvero un furto! É praticamente la paga di un mese dei poveri cristi che lavorano qui.

Non manco di assaggiare, inconsapevole di cosa fosse, il verme del Mopani: questo solo per farmi rilasciare un misero certificato! Che schifo, un verme e non so nemmeno che cosa sia il Mopani!

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agghingata in african style

domenica 8 febbraio 2009

Il tuono delle Victoria Falls

Partiamo in mattinata e in circa due ore arriviamo a Victoria Falls dove si trova il nostro, orrendo, lodge. Questa doveva essere una sistemazione tipo hotel ma in realtà è una spartanissima stanza buia e pulciosa. La proprietaria ci accoglie con un sereno briefing: non portate con voi soldi in eccesso e passaporto sempre in cassetta di sicurezza, non lasciare borse o oggetti di valore vicino alle finestre, non aprire a nessuno anche se dicono di essere dell’hotel, loro non fanno room-service. Fantastico, posto mediocre e per di più pericoloso!

Nel primo pomeriggio un breve tratto stradale ci porta alle Victoria Falls.

Le Victoria Falls sono una delle sette meraviglie naturali del mondo. David Livingstone, l'esploratore scozzese, si pensa possa essere stato il primo europeo a scoprirle, dandole il nome Victoria in onore della regina inglese. Il nome indigeno delle cascate è Mosi-oa-Tunya che è anche il nome ufficiale in uso in Zambia. Anche se non è né la più alta, né la più ampia al mondo, la cascata si è affermata per essere la più grande. Ha una larghezza di 1.708 metri e un'altezza di 108 metri.

Le visitiamo in 2 ore, è il tempo minimo che ci vuole per ammirarle da tutti i punti panoramici. Sono bellissime, inutile sprecare troppe parole per descriverle. Quando esco sono completamente slozza! E felice di esserlo! Prezzo da pagare per questa impagabile esperienza.

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Il resto del pomeriggio lo passiamo a cazzeggiare tra il bar e la piscina (parola grossa) del lodge. Non ho il coraggio di fare il bagno in quell’acqua putrida, come minimo prenderei la bilarzosi.

Si cena presto con una buona zuppa africana ma interrotta per una buona mezzora da 5 ragazzi del luogo che ci propinano il loro spettacolo: una trappola per turisti. Alla fine vorrei dargli qualcosa ma quando sparano 25 dollari per un cd mi viene voglia di mandarli a quel paese: quanto se ne approfittano!

Dopo cena rimango a parlare un po’ con Takalani e quando mi chiede il significato dei tatuaggi che porto esce anche la mia non molto felice storia. Lui è comprensivo e molto dispiaciuto e mi dice che la sua di storia è ancora più triste della mia. Vado a letto con il magone stasera…

Quando tutto tace si sente il rumore delle cascate fino a qui.

Di notte, ebbene sì anche di notte, si può ammirare l'arcobaleno sotto la luce della luna. Non ho avuto la possibilità di assistere a questo evento ma chi l'ha vissuto ancora oggi lo ricorda nei propri sogni.

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sabato 7 febbraio 2009

Funghi giganti all'Hwange Nationalpark

Mi sveglio tardi, sono le 7.30 e questa sarebbe già l’ora prefissata per la colazione. Lasciamo questo strano posto e ci dirigiamo in direzione Victoria Falls, dove arriveremo domani. Quando facciamo un pipì-stop incrociamo un altro gruppo della Drifters composto da 4 ragazze inglesi ed uno svizzero. Le miss sembrano la copia racchia di Donna Avventura, tutte vestite uguali ma senza stile, tutte bionde ma tinte. Sembrano fatte con lo stampino.

Nel primo pomeriggio arriviamo all’Ivory Lodge dove teoricamente dovrei piantare la tenda ma, da buona italiana quale sono, contratto il prezzo per un bungalow: 15 dollari a notte. Aggiudicato ma non devo dire niente agli altri.

Hwange National Park è la più grande game reserve in Zimbabwe. Il parco si trova a ovest del paese, sulla strada principale tra Bulawayo e le Victoria Falls. È stato fondato intorno al 1928 dal giovane ranger Ted Davidson. Si estende per oltre 14.600 km². Il parco si trova vicino al confine del deserto del Kalahari, una regione con poca acqua e vegetazione semi-arida. La riserva ospita 105 specie di mammiferi, tra le quali 19 grandi erbivori e 8 grandi carnivori.

Tutte le specie particolarmente protette dello Zimbabwe si trovano all'interno dell'Hwange ed è l'unica area protetta dove il gemsbok e la iena marrone sono presenti in un numero ragionevole. La popolazione dei wild dogs (cani selvatici) che si trova nella riserva è il gruppo più numeroso esistente in Africa ad oggi.

Un wild dog

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Verso le 14.30 andiamo a fare un altro game safari. Avvistiamo le solite zebre, giraffe, babbuini, ippopotami, insomma niente di nuovo. La guida locale però ci mostra delle orme fresche di leone che purtroppo non vediamo. Ad un certo punto salta giù improvvisamente dalla jeep. Animali nei paraggi non se ne vedono, cosa avrà mai scovato? Incredibile, la sua allenata e vigile vista ha portato alla luce un enorme fungo, quasi completamente ricoperto dal bush. Ovviamente molto velenoso.

Torniamo al lodge che ormai è buio, ceniamo e poi mi ritiro nel mio lodge semi-aperto per dormire tra i rumori dei grilli e di qualche strano uccello. Questa è l'Africa!

fungo gigante all'Hwange Nationalpark

jeep-safari nell'Hwange Nationalpark 2009 © Giovanna Puccia. Tutti i diritti riservati

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venerdì 6 febbraio 2009

A caccia di rinoceronti nel Matopos Reserve Nationalpark

Quella cazzona di Bianca quasi mi sfonda la porta per svegliarmi, mi devo ricordare di dirle che se la mattina mi sveglio di cattivo umore poi brontolo per tutto il giorno. Comunque non è giornata e poi piove a dirotto. Takalani si accorge che non sono molto felice, ma io gli dico che non ho voglia di parlare di questo. Molto gentilmente si offre di ascoltarmi quando ne avrò voglia.

Partiamo e lungo il tragitto veniamo fermati più volte dalla polizia, che qui, come in molti paesi poveri ed instabili come questo, è molto corrotta.

Nel primo pomeriggio giungiamo alla Matopos Reserve Nationalpark. Situato in una regione intrisa di storia, il Motopos National Park si trova nella parte sud occidentale del paese, a soli 40 km da Bulawayo. Il parco offre un buon connubio tra storia, paesaggio e fauna selvatica. In tutta l'area vi sono numerose grotte con dipinti di antichi boscimani raffiguranti scene di vita quotidiana prima che lo Zimbabwe fosse scoperto. La maggior parte degli animali può essere avvistata nel piccolo Whovi Game Park, che conta una densa popolazione di fauna selvatica. Tra queste ricordo il rinoceronte bianco, giraffe, struzzi, gnu, leopardi, diverse specie di antilopi e, se fortunati, il raro rinoceronte nero.

A pochi passi dai rinoceronti

Mamma e figlio ci ostacolano il passaggio

Pranziamo e poi con un’espertissima guida ci avviamo con la nostra jeep all'interno della riserva. Il primo pezzo lo trascorriamo sul veicolo, poi iniziamo il walking safari. Prima di incamminarci la guida ci spiega esattamente cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare nel caso incontrassimo animali, soprattutto rinoceronti. Ci dice che è perfettamente inutile mettersi a correre: loro corrono più veloci di noi, circa a 45 km/h e ci raggiungerebbero in 3 o 4 secondi e per noi sarebbe la fine.

Iniziamo a inoltrarci nel bushveld, letteralmente seguiamo le “cacche” fresche dei rinoceronti. La nostra eccellente guida locale riesce a portarci a 10 metri di distanza da loro. Ci avviciniamo lentamente, in silenzio. Quando loro fanno qualche passo verso di noi, noi facciamo qualche passo indietro e loro si fermano. É un'emozione unica, speciale. I rinoceronti bianchi sono più tranquilli di quelli neri e nel 99% di casi non attaccano l’uomo: vuoi che io sia, proprio oggi, proprio qui, il misero 1%? Torniamo al veicolo e seguono poi altri avvistamenti di rinoceronti. Con quelli che sono abbastanza tranquilli ci avviciniamo anche di 5-6 metri. Qui ho meno paura perché siamo abbastanza vicini alla jeep e potrei scappare in caso di pericolo.

Poi ne incontriamo altri due, una mamma incinta con il suo piccolo a seguito: abbiamo fretta perché fra un po’ il parco chiude ma loro non si vogliono proprio spostare.

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Finito il safari ci portano al nostro lodge. É arroccato sulle rocce, è bellissimo. La sala dinner ha una parete interamente occupata da un enorme e unico sasso attorno al quale è stata costruita tutta la struttura. Le camere sono sparse tra gli imponenti massi e anche queste sono veramente belle, in stile africano, pulite. Il tutto a soli 10 dollari!

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giovedì 5 febbraio 2009

L'Africa nera: lo Zimbabwe

Bianca ci sveglia con la sua potente risata. Colazione, smontaggio tenda e si riparte. Direzione Zimbabwe, poco distante. Arriviamo alla prima dogana, quella per uscire dal Sudafrica ed è già un assaggio della povertà che troveremo più avanti. Proseguiamo fino al confine con lo Zimbabwe.

Quando passiamo con il nostro truck la gente ci guarda come se fossimo alieni e noi facciamo altrettanto con loro. Sbrighiamo le formalità doganali, prendo il visto e attendiamo le nostre guide. C’è povertà ovunque, è un’orgia di miseria, sporcizia e puzza.

Mentre aspettiamo ci si avvicina una ragazzina con un vecchio apparentemente cieco. Ha in mano una tazza di metallo fa oscillare ripetutamente per farci capire che sta facendo la carità. Indossa una vecchia giacca blu da adulto. Le sta talmente grande che le arriva fino alle ginocchia. Il vecchio indossa una giacca nera e sgualcita sugli orli. Lei sta lì, immobile a guardarci per tutto il tempo fino a quando Kasper non gli sgancia qualche moneta e gli fa cenno di andarsene: la perseveranza premia.

La guida ci dice che è severamente proibito scattare foto a polizia, ponti e tutto ciò che è governativo. Ma questo già lo sapevo. Anche le persone qui non amano essere fotografate quindi per rispetto a loro e anche per la mia incolumità non ne faccio. Quest’anno farò molto meno foto, preferisco ricordare e tenere nel cuore e nella mente quello tutto ciò che vedrò. La gente qui non ama essere immortalata anche perché la situazione politico-economica del paese è disastrosa e non vogliono fornire ulteriore materiale alla stampa. Lo Zimbabwe infatti è un paese poco turistico proprio per la situazione di instabilità che regna ancora nella regione.

Percorriamo centinaia di chilometri in mezzo al nulla, lo Zimbabwe è simile, almeno per ora, al Limpopo. Solo bushveld. Ogni tanto qualche babbuino che attraversa la carreggiata. Gente ovunque. Camminano a bordo strada per chilometri e chilometri. Bambini, donne e anziani. Arriviamo per pranzo alle Ruins di Tembo.

Stani fiori in Zimbabwe

Stop for lunch

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Le rovine di Great Zimbabwe sono il più importante monumento nazionale del paese. Il simbolo nazionale, l'uccello, è l'immagine di una scultura ritrovata in questo sito. Il sito fu dichiarato Patrimonio dell'umanità nel 1986.

Visitiamo le rovine completamente in circa tre ore, ovviamente dopo aver pranzato. Non le trovo molto interessanti ma la cosa sorprendente di quest’anno è che capisco quasi tutto: anche se la guida giornaliera parla un pessimo inglese e con un forte accento africano.

Ripartiamo e proprio quando mi rassegno all'idea di campeggiare anche stanotte, eccoci arrivati al Inn Great Zimbabwe Lodge. Certo il comfort non è di casa ma è pur sempre meglio della tenda! E la doccia è calda…

Mi faccio illustrare dal cameriere domandando dove siamo ubicati esattamente: siamo vicino a Masingo, nei pressi del lago Kyle, nome di origine scozzese. Siamo quasi nel cuore dello Zimbabwe.

Dopo cena ci troviamo per bere qualcosa tutti insieme fuori dal lodge di Takalani. Mi mettono

in mano una lattina di birra riempita con dello sherry…e vai iniziano le festicciole come l'anno scorso!

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mercoledì 4 febbraio 2009

Ritorno in Africa!!

Dopo l’interminabile viaggio per arrivare fino a Johannesburg (voli cancellati dovuti ad una forte nevicata e sballottata per vari aeroporti internazionali), posso finalmente cominciare, o ricominciare, a raccontarvi il mio RITORNO IN AFRICA!!

Non è nemmeno sorto il sole. Sembra ripetersi lo stesso inizio dell'anno scorso, con sveglia e partenza all’alba. Oggi viaggio prettamente di trasferimento verso il Limpopo.

Conosco già le mie guide, sono le stesse che ho incontrato l’anno scorso a Cape Town. C’è il ragazzo nero Takalani e la ragazza bianca, che di nome fa proprio Bianca. I miei compagni di viaggio sono invece 4 danesi: una coppia di fidanzati di nome Simone e Mette e altri 2 ragazzi, Lasse e Kasper.

Siamo anche quest’anno un gruppo esiguo e giovane.

da sx: Takalani, Matte, Simone, Lasse e Bianca

Kasper

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Ci fermiamo per pranzo a Polowane in un centro commerciale dove mangio, cambio i soldi e faccio scorta di acqua e cibarie varie per i prossimi sette giorni che passeremo interamente in Zimbabwe. Campeggiamo nel bushveld in un apposito spazio della Drifters. Takalani ci mostra come utilizzare tutta l’attrezzatura, tenda compresa. É una vera impresa, so già che a fine tour avrò i calli alle mani. Faccio una spartana doccia e poi ceno con spaghetti ed insalata. Dopo cena Bianca ci illustra il programma di questo mese di viaggio che, a dire la verità, un po’ mi preoccupa. Ci spiega che le notti più pericolose saranno quelle in cui campeggeremo sulle sponde dello Zambesi River e nel Ngorongoro. Dopodiché tutti a nanna perchè anche domani bisogna svegliarsi presto.

Continua a leggere... Il racconto di viaggio prosegue nel prossimo post!

domenica 11 maggio 2008

SalsaNat party a Istanbul

A casa di Edo dormiamo come i profughi, cioè in 4 in un letto matrimoniale. E come facciamo a starci tutti? Semplice al posto di dormire in verticale come farebbe la gente comune noi ci disponiamo in orizzontale. Ovviamente a me capita il posto dove c’è la divisione dei materassi quindi dormo 2 giorni con la schiena avvallata.  E molto peggio, dormo vicino ad Ale che russa e si dimena come un dannato... ad eccezione della fatidica notte del festino quando da vero padrone di casa Edo gli cede il letto...

...Sembrava obbligatorio e di rito fare la foto con Ale, quasi fosse un’attrazione turistica. Questo è una delle vaghe reminescenze che ho della festa chiamata SalsaNat Party. Qualcuno mi dice che io non sono stata tanto meglio di Ale, almeno nei danni...Ma io proprio non rammento...o preferisco dimenticare :-)

Non posso dimenticare invece di citare l’eroe di questo viaggio, perché come in tutti i viaggi che si rispettino non può mancare! Penso che dopo queste righe mi denuncerà per diffamazione ma non posso proprio farne a meno perché gli episodi erano davvero esilaranti.

Lui è Pitch, colui che sa tutto e conosce tutti a Istanbul. Talmente bravo e coraggioso che al momento di prendere il taxi con me ed Elena quasi manda davanti una di noi....O lo ha fatto? Non ricordo...Eravamo imbottigliati nel traffico e il taxametro saliva. Io ed Elena volevamo scendere e fare a piedi il piccolo tragitto che ci separava dalla meta ma lui, l’uomo codardo, oltre che non saper una parola di turco (viveva lì da mesi) valutava come pericolosissima una zona di Istanbul centrale e piena di gente, dove giravano da soli anche i bambini!

Un altro memorabile taxi l'abbiamo preso per andare a fare una passeggiata sul Bosforo. Un taxi in 6, compreso l’autista. Beh questo non è proprio fuori dal normale direte voi, ma il fatto che il tassista avesse il sedile anteriore completamente sfondato e guidava praticamente sdraiato a discapito di Ale, quello si che ci ha fatto sbellicare dalle risate. Ho perso 10 kg per la paura però...

Aya Sophia

Il bazar delle spezie

Il Bosforo visto dal palazzo Topkapi

Piazza Taksim

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Festa SalsaNat Party

la colazione del giorno dopo